Измельчители отходов

Мы решили, что в доме будет очень полезен измельчитель отходов. Это такая штука, которая ставится под стандартной мойкой со сливным отверстием 90мм и превращает любые пищевые отходы (вплоть до куриных косточек и косточек от фруктов) в кашу, смываемую в канализацию.

Главное удобство измельчителя — в помойку не попадают пищевые отходы и она никогда не тухнет и не начинает пахнуть, даже когда кто-то вовремя её не выкинул.

Принцип работы измельчителя хорошо виден на этом видео:


К сожалению, включаться и выключаться сам измельчитель не умеет. Для включения и выключения используется пневмокнопка, монтируемая на столешнице или мойке.

В рабочем положении раструб измельчителя выглядит так.

У старших моделей его можно заткнуть решёткой с клапаном, как у обычной мойки.

Основных брендов измельчителей три: InSinkErator, WasteMaid и BoneCrusher, при этом 70% рынка принадлежит InSinkErator.

Более-менее приличные модели InSinkErator 65 за 8700 рублей ($305) и Evolution 100 за 11400 рублей ($400). Сотая модель рекламируется, как малошумящая. К тому же у неё двухступенчатое измельчение.

Есть ещё более тихая и навороченная модель Evolution 200 за 13550 рублей. Она отличается бОльшей камерой, тремя стадиями измельчения и микропроцессорным управлением двигателем.

Модель WasteMaid 458 стоит существенно дешевле — 5500 рублей ($190), но она целиком пластмассовая, скорость вращения мотора вдвое больше. По всей видимости и шуметь будет громче.

Продавцы рекомендуют брать InSinkErator Evolution 100 и пугают, что WasteMaid сдохнет за пару лет.

Если среди Вас есть владельцы измельчителя, поделитесь своим опытом и посоветуйте, что взять.

Фильтры для питьевой воды

Уже много лет я пользуюсь фильтром. Снаружи это выглядит, как дополнительный краник на кухонной мойке, из которого течёт питьевая вода. Внутри — три банки, через которые проходит вода.

Фильтров таких множество. Фильтры для питьевой воды бывают с двумя и тремя корпусами-банками, ещё есть системы обратного осмоса с дополнительной банкой сверху и накопительным баком.

Бак нужен для накопления воды — система с обратным осмосом работает очень медленно, поэтому в баке ночью накапливается вода на следующий день.

Для водопроводной воды на мой взгляд оптимальна система с тремя банками. Две — недостаточно, а полезность обратного осмоса весьма неоднозначна — с помощью мембраны получается почти дистиллированая вода, совсем непригодная для питья, которая потом искусственно минерализуется. Фильтр с обратным осмосом целесообразно применять для совсем плохой воды.

Трёхкорпусные фильтры тоже все разные. На слуху названия «Новая вода», «Аквафор», «Атолл», «Гейзер» и другие. С виду одинаковые, внутри нет.
В корпуса-банки ставятся 10-дюймовые картриджи стандарта SlimLine. Видов этих картриджей больше десятка: И простейшие механические фильтры из полипропилена, и картриджи для смягчения воды, и обезжелезивающие, и дезодорирующие угольные.
Пожалуй, самый интересный картридж — «Гейзер Арагон» из полимера с пространственно глобулярной структурой. Он удаляет из воды как химические (от алюминия до тяжелых и радиоактивных металлов, активного хлора, хлорорганических и органических соединений), так и биологические (микроорганизмы, большинство бактерий и вирусов) вредные примеси. Про Арагон можно почитать на сайте Гейзер: http://geizer.com/technology/aragon и http://geizer.com/filters/group/12.

Именно поэтому я установил себе, первой жене и маме фильтры Гейзер. Если у Вас уже стоит фильтр другого производителя — не беда. В него можно поставить картридж Арагон, только нужно ещё купить вот такое резиновое переходное кольцо.

На форуме http://geizer.com/forum рекомендуют конфигурацию картриджей даже для отдельных микрорайонов Москвы, но общая рекомендация для Москвы такая: готовый набор фильтра «Гейзер 3 ИВС Люкс» http://geizer.com/filters/group/1#f39 или картриджи, установленные в любой трёхкорпусной фильтр:

1. Арагон 2 — предварительная и основная очистка.
2. БС — смягчение воды http://geizer.com/filters/group/16
3. СВС (карбон-блок) — угольный фильтр окончательной очистки http://1.gz1.z8.ru/filters/group/15

Пара слов о подключении. Фильтры Гейзер имеют систему подключения John Guest. Это тонкие пластиковые трубки, жёстко фиксирующиеся защёлкиванием в фитингах. В комплекте идёт кран, устанавливающийся в разрыв соединения гибкой подводки холодной воды кухонной мойки.

У меня всё конечно не так красиво, как на рекламной картинке.


Электрический подъём изголовья кровати

Всегда хотел сделать так, чтобы изголовье кровати можно было поднимать. Так удобней отдыхать. А ещё удобней смотреть телевизор в постели (я нечасто делаю это нехорошее дело, но всё таки иногда случается).
И вот желание осуществлено.

Я установил в свою Шатурскую кровать два регулируемых электрических реечных днища ИКЕА Султан Лауквик: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60160255 Увы, по 8000 рублей ($275) каждое.

Верхушка днища свободно поднимается. Под ней установлен электродвигатель с редуктором, поднимающий металлическую штангу, на которую опирается верхушка.

Управляется днище проводным пультом. Питается от сети через блок питания на 24 Вольта.

Вот так работает чудо-кровать с подъёмом.

Почему-то в Икее не бывает таких днищ для двуспальных матрасов. Для кровати 160 см шириной продавцы предлагают брать два днища и два матраса по 80 см. Но это неудобно. Я взял два днища по 80 см, но матрас один 160 см. Пока что приходится нажимать синхронно кнопки на двух пультах одновременно. Со временем конечно переделаю всю систему, чтобы управление было с одного пульта. Проблема в том, что нужен другой мощный блок питания на 24 вольта, который потянет оба мотора.
Ещё не понравилось, что блоки питания постоянно включены в сеть (и, между прочем, потребляют в холостом режиме 2.7 Вт. каждый). Хочу сделать, чтобы 220 вольт подавалось на систему только при нажатии кнопки пульта.

Удивительно. В Икее, как известно, всё продаётся в разобранном виде, и только эти днища почему-то собраны. Пришлось для перевозки воспользоваться методом, описанным позавчера: http://ammo1.livejournal.com/116052.html

ПМК — итоги выбора пластиковых окон

Эта публикация может считаться почти рекламной, так как фирма ПМК предоставила мне хорошую скидку при моём обещании публикации обзора в блоге. С другой стороны, именно эту фирму из многих других выбрал я сам, и всё, что написано ниже, объективно и проверено на себе.

Всё началось с окон для квартиры брата. Запрос был размещён на сайте tybet4you (я писал об этом тут: http://ammo1.livejournal.com/103807.html ) и одним из первых предложений пришло предложение от фирмы ПМК: http://pm-k.ru Предложение было одним из самых дешёвых, но при этом был посчитан фирменный широкий 70-миллиметровый профиль Rehau SIB, в отличие от наших 60-миллиметровых Montblank и Proplex, предлагаемых многими другими.

В процессе общения с ПМК выяснилось, что это небольшая фирма, имеющая собственное производство окон (отсюда и низкие цены).

Аппетиты росли, и сначала я решил помимо трёх окон брата, заменить одно окно себе. Потом к этим двум заказам добавился ещё и третий — два окна на балкон первой жене. Итого шесть окон по трём адресам.

В результате все окна были привезены и поставлены вчера силами двух бригад монтажников. Как меняли окно мне, я подробно расскажу в отдельной заметке.

У меня задача была самой сложной: нужно было поменять старое пластиковое окно на новое (я затеял это ради снижения шума), не испортив сделанный ремонт. В результате более чем 4-часовой скрупулёзной работы монтажников новое окно стало вместо старого.

Цель достигнута — стало значительно тише, да и ремонт практически не пострадал. Единственное заметное отличие — появились пластиковые уголки по откосам стены и откосы тоже стали пластиковыми. Само окно стоило 11520 рублей. Использовался профиль 70мм Rehau SIB. Для максимальной шумозащиты был использован максимально толстый стеклопакет 40мм с разной толщиной стёкол (6 мм снаружи, два по 4мм внутри) и разными расстояниями между ними (формула 6*16*4*10*4). Левая створка — поворотная, Правая — поворотно-откидная с микропроветриванием (в положении ручки под 45 градусов створка становится негерметичной и немного пропускает воздух, как деревянное окно). Демонтаж и монтаж был долгим и сложным, к тому же устанавливались новый отлив, подоконник и откосы. Поэтому общая стоимость окна составила 19300 рублей без скидки.

Читать дальше

Снова о вентиляции

В выходные наконец-то пропилил дыру в металлическом торце лоджии и установил трубу между вентиляционным отверстием маленькой комнаты и лоджией, не свалившись с 17 этажа, благодаря крепкой поддержке Леночки.

Поставил на пробу бытовой вентилятор. Шумит громко. Дует слабо. И это только на одну комнату.

Теперь маленькая проблема, как подключить к заглушенному сейчас тройнику вентиляционное отверстие большой комнаты. Большая проблема — как устроить всю систему.

Задача — забирать воздух с улицы через угольный фильтр от ВАЗ 2110 и подавать его в две комнаты.

Удалять воздух из комнат через вытяжку в кухне, ванной, туалете. В квартире две вытяжки. Первая идёт в вентиляционный стояк из кухни, вторая отдельной трубой из ванной и туалета. В стояке есть секции для каждой квартиры, но все они объединяются в одну большую трубу за пол-метра до её окончания (почему то) на чердаке.

Есть три варианта:

1. На балконе ставится мощный канальный вентилятор, который гонит воздух через фильтр в комнаты. Вытяжка естественная безвентиляторная.

2. Вентилятор ставится на вытяжку из кухни (на второй вытяжке обратные клапаны или ещё один вентилятор), а приток безвентиляторный. Но сможет ли оно тянуть воздух через фильтр?

3. Один вентилятор на приток, один или два на вытяжку.

Вентиляторы планирую поставить Лиссант ВК125Б, подключив их через регуляторы мощности. В вентиляционные отверстия поставлю шумоподавители от клапанов КИВ-125 или Аэреко EHT. Надо только найти, где бы их купить.

Как сделать лучше? Главная задача, чтобы это всё работало эффективно, но не шумело.

Приточная вентиляция

Человеку для жизни нужен воздух. По нормам СНИП в жилую комнату должно поступать 30 м³ воздуха на человека в час. Это огромный объём — комната 12м² с потолком 2.5 метра как раз 30 м³ и этот объём должен полностью замещаться три раза в час, если в комнате находятся три человека.

Раньше воздух поступал в помещения через естественные щели в деревянных окнах. Пластиковые окна практически герметичны, поэтому нужно либо постоянно открывать окна для проветривания, либо использовать другие технические решения. Об этой проблеме хорошо написано в статье: http://nadezhin.ru/ljfiles/kiv.pdf

Для того, чтобы постоянно не открывать окна, существуют приточные клапаны. http://ru.wikipedia.org/wiki/Клапан_инфильтрации_воздуха

В моём доме серии П44Т сразу были установлены клапаны КИВ-125.

Это сквозная дырка 133мм, в которую вставлена пластиковая труба.

Со стороны улицы металлическая решётка, в комнате головка с закрывающимися шторками и простейшим фильтром из поролона. В трубе теплошумозащита: труба из пенистого материала.
Вот так выглядит клапан КИВ-125 в сборе:

Еще одно решение для сквозного отверстия 125 или 100 мм — приточные клапаны Aereco EHT: http://www.aereco.ru/product.php?product=eht


Очень интересное решение — клапан СВК В-75 М, который монтируется во время установки окна: http://www.benikom.ru/catalog/ventilation/stenowklapan


Большой плюс этого клапана — зимой входящий воздух подогревается батареей отопления.

Есть ещё клапаны, вставляющиеся в пластиковые окна, но они обеспечивают очень маленький приток воздуха. Благодаря им окна не запотевают, но для дыхания такого объёма воздуха недостаточно.

Кроме притока воздуха нужно обеспечить его отток. Для этого должна хорошо работать вытяжная вентиляция (решётки в кухне, ванной, туалете). По идее, должно хватить и пассивной вентиляции, но лучше активная с вентиляторами.

Моя электрика

Сегодня я расскажу, как сделана электрика в моей квартире.

Все выключатели располагаются на высоте 85 см. от пола до центра выключателя. Это высота ладони опущенной руки. Удобно включать и выключать свет, не поднимая руку.

Все розетки — на высоте 6 см. от пола до низа розетки. Удобно, что провода не висят по стенам, как бывает, когда розетки расположены выше. К тому же это позволило значительно меньше штробить стены: провода от розеток идут под плинтусами.

При входе в каждую комнату и в коридоре под выключателем ставится розетка. Её очень удобно использовать для временного подключения различных устройств: пылесоса, утюга, фена, электроинструментов.

Основных розеток в комнатах как минимум две: на боковых стенах слева и справа от окна почти в углах. В большой комнате есть ещё розетки по центру стены для телевизора и аудиоаппаратуры и в углу, противоположном от окна и двери, для компьютера. Основная идея такова: не знаете, где делать розетки, делайте одну при входе, а остальные по углам.

Под подоконником у выхода на балкон стоит тройной выключатель. Первая клавиша — включает питание кондиционера, вторая — розетку на балконе, третья — свет на балконе.

К розетке холодильника проложен отдельный провод и стоит отдельный автомат на 2 ампера. Ещё один автомат на 2 ампера — для розетки видеорегистратора и сетевого оборудования. Это даёт возможность, уезжая надолго, для дополнительной безопасности отключать все автоматы кроме этих двух.

Отдельный автомат 16А — на стиральную машину, 6А — на свет, 32А — на плиту, 25А — на розетки кухни, 16А — на все остальные розетки.

УЗО защищает всю сеть и заодно является общим выключателем электричества.

Для ввода в квартиру используется кабель 3×10мм². К плите идёт кабель ВВГ 3×4мм², к розеткам кухни — ВВГ 3×2.5мм², все остальные кабели ВВГ 3×1.5мм².

Часто при ремонте для всех подключений используют толстый, дорогой и очень неудобный при монтаже кабель 2.5мм². Считаю, это не имеет никакого смысла. Кабель 1.5мм² выдерживает ток 16А, и если на входе стоит автомат 16А, никакого смысла в использовании кабеля 2.5мм² нет.

Надеюсь, некоторые полезные мелочи пригодятся Вам для будущего ремонта.

Пластиковые окна

Я живу в новом 17-этажном доме П44Т. Пластиковый окна стояли изначально, но они совсем примитивные — негерметичный одинарный стеклопакет и открывание только в сторону. Одно преимущество: форточка.

К сожалению, такое окно имеет не очень хорошую шумоизоляцию. Хочу заменить окно в спальне — шум очень мешает. Одна проблема — сделан ремонт и я не представляю, как заменить окно с минимальным ущербом. Подоконник скорее всего придётся отдирать, а он с двух сторон входит в стену.

Я не специалист в пластиковых окнах, но думаю, что для максимальной шумоизоляции нужно делать двойной стеклопакет, причём внешнее стекло — 6 мм, а среднее и внутреннее — 4 мм. А всё остальное не так важно — звук проходит именно через стекло.

Давно нашёл полезный сервис на сайте ассоциации производителей пластиковых окон: http://tybet4you.ru/catalog/request.php Задаются параметры окон, после чего недели две на почту приходят предложения от фирм-производителей. Остаётся только выбирать самое интересное. Брату пришло штук 20 предложений, мне год назад ещё больше приходило, но тогда поменять окно не дошли руки. Там же есть форум по окнам: http://forum-okna.ru

Выключатель света с дистанционным управлением

Уже больше 10 лет я пользуюсь выключателями света с дистанционным управлением, плавным включением и управлением яркостью.

Этот выключатель «Univex» со мной уже в третьей по счёту квартире.

Выключатель управляется рукой или пультом.

Сенсорное управление работает так. При прикосновении свет плавно включается (плавное включение продлевает жизнь лампочек в несколько раз). При повторном прикосновении — выключается. Если держать руку на выключателе больше секунды, начинается плавное увеличение или уменьшение яркости света до тех пор, пока не уберёшь руку.

Выключатель управляется любым ИК-пультом от любой аппаратуры. Сначала нужно направить пульт на выключатель и удерживать любую кнопку пульта 2 секунды. Выключатель «хрюкает». Если отпустить кнопку пульта и быстро нажать её ещё раз, свет включится или выключится. Если и второй раз кнопку держать долго, начинается плавная регулировка яркости. Через секунду после отпускания кнопки пульта выключатель «хрюкает» ещё раз. До того, как второй раз хрюкнул можно успеть дать несколько команд подряд. Например включить свет, а потом чуть снизить его яркость.

Сейчас таких выключателей, как у меня, уже не найдёшь.

Белорусская фирма «Ноотехника» выпускает аналогичные по функциям выключатели: http://www.noo.com.by/products/index.php?id=10&print=no. К сожалению, у них есть существенные недостатки (http://ammo1.livejournal.com/307864.html).

Стоят эти выключатели в Москве около 500 рублей.

Как и любой регулятор мощности, этот выключатель может работать только с обычными лампами накаливания.

p.s. На сайте Ноотехники замечательтные ответы на вопросы покупателей:

— Индикаторная лампочка на выключателе «Сапфир» горит всегда, или только когда включено освещение? Если всегда, то не будет ли она мешать спать и можно ли ее отключить?
— Горит всегда и не отключается. Никто никогда не жаловался. Светодиод не светит, а именно светится, показывая, где выключатель. Отключить можно кусачками:). Только включать придется паяльником.

Снова о термостатах

Я уже писал о необходимом, но ещё не очень популярном устройстве — смесителе-термостате: http://ammo1.livejournal.com/5019.html

Пожалуй, термостат, это вещь, максимально улучшающая жизненный комфорт в квартире.

Термостат — чисто механическое устройство, делающее воду всегда нужной температуры. Имея термостат, Вам никогда не придётся регулировать температуру воды, когда Вы моетесь, а кто-то открыл кран или спустил воду в туалете. Вы никогда не обожжётесь горячей водой.

В той заметке я сокрушался, что нет термостатов для кухни и умывальника. Теперь появились. В том числе и российского производителя «Кит»: http://www.kit-kran.ru/index.php?do=products&series=12

Стоят, правда, не дешевле буржуйских — около 5800 рублей.

Обычные термостаты для душа (из которых отлично делается смеситель для ванны и умывальника) стоят в Москве от 4000 рублей. Вот, к примеру, HANSGROHE Ecostat E за 4250 рублей

Как ни странно, в китайских интернет-магазинах ничего интересного на эту тему не нашлось, разве что безымянный термостат подозрительного вида за $88, сфотографированный вверх ногами:

На Amazon всё грустно и цены выше, чем в Москве. А вот на ebay нашлось кое-что интересное:

Это маленький термостат, который стоит 31.8 английских фунта (~1300 рублей) с доставкой в Россию. Правда, придётся поискать переходники на английский стандарт труб — 15мм. Всё очень просто — подключаем к одной трубе горячую воду, к другой холодную, а из третьей получаем тёплую с нужной температурой. Идеальный вариант для гигиенического душа. Можно использовать и для умывальника. При большом желании, можно и к обычному смесителю в ванной «приколхозить». Получится очень бюджетный термостат.

Из нескольких тысяч людей, которые прочтут эту заметку, лишь у нескольких стоят термостаты. Настоятельно рекомендую всем остальным задуматься об установке этой крайне полезной штуки.
Когда поставите, будете вспоминать меня хорошими словами долгие годы. 🙂

1 2 3 4 5